Свои путевые заметки «начинающего туриста» представляет Багдат ТУМАЛАЕВ
В пути. Стереотипы и таможня
Ясным сентябрьским днем я сел на электричку «Махачкала-Баку». Давно уже жаждал очутиться заграницей. Азербайджан выбрал для первого раза - не потому, что первая буква алфавита - есть и другие страны, Австралия, например, которые стоят перед ним по списку.
Просто Азербайджан - ближайший наш сосед, и добраться туда очень легко - быстрее, чем до Пятигорска или Астрахани, оказывается.
Электричка была азербайджанская, и я представлял ее (все же мыслим стереотипами) местом скопления неких темных личностей, которые только и ждут, как расправиться с неопытными пассажирами.
Однако на деле она оказалась чистой, уютной, с просторными вагонами и телевизором. Да и публика была неплохая - интеллигентные бакинцы преимущественно дагестанского происхождения. За все 12 часов пути никто ни разу на пол не плюнул и не пытался распивать спиртное.
Если опять отступить от повествования, азербайджанцы для многих из нас - обитатели и работники сельхозрынков, а сам Азербайджан - по тем же стереотипам - некая банановая республика, где тоже, наверно, одни рынки и безработные граждане. Но это, как я убедился на собственном опыте, далеко от реальной действительности.
Попутчицей моей оказалась женщина бакинка-дагестанка (национальность, думаю, значения не имеет), типичная домохозяйка, которая приехала в Махачкалу на неделю погостить к родственникам.
Ей в Махачкале понравилась дешевизна продуктов и коммунальных услуг. В Баку, по ее словам, все дороже, а пенсии ниже. Расспрашивать ее о республике Азербайджан, о реальном положении дел в экономике, культуре и т. д. смысла никакого не имело. Представьте себе обывателя - домохозяйку, думаю, такие есть везде, этот человеческий тип универсален, и в любой точке земного шара они и понятия не имеют о происходящем в своем регионе, так как выходят из дома только в магазин, да смотрят спутниковое телевидение (у моей собеседницы дома только русскоязычные каналы). По-азербайджански она разговаривать не любит, и язык знает плохо. А что рассказывает про Азербайджан российское телевидение - смотрите выше в моем замечании о стереотипном мышлении.
Поезд остановился за Дербентом, и все пассажиры стали наспех заполнять таможенные декларации, составленные очень витиевато. Чего стоят, например, такие вопросы, указанные в ней: «отметьте, провозите ли вы следующее: наркотические средства, взрывные устройства, боеприпасы»…
Думаю, нужно быть не совсем здоровым, чтоб вносить такие пункты в декларацию, но, быть может, - это психологическая уловка, и наркодилер невзначай что-то отметит, и нарушитель будет схвачен доблестными таможенниками после заполнения декларации - все возможно!
И вот из ночного тумана возник мужественный силуэт, он стал собирать декларации, потом обратился ко мне: «Встань-ка!» Этот силуэт стал рассматривать долго и пытливо мою, как ни странно, бритую физиономию и фотографию в загранпаспорте: «Похож, однако, - странно…»
Напоследок следовал каверзный вопрос (учитесь, будущие контрабандисты и террористы: «Вы родились 23 июля?» Таможенник и месяц, и дату специально назвал неправильно - чтоб неумелый потенциальный горе-террорист, застигнутый врасплох, ошибся, и был сразу же скручен… К счастью для меня, никто на этот раз пойман не был, и, пройдя российскую таможню и получив заветные штампики в загранпаспортах (отметки о прохождении таможни), мы поехали дальше - к границе. Сама процедура осмотра, точнее, ее отсутствие вызвала в моей голове грустные мысли, которые звучали и в СМИ - о прозрачности южных российских рубежей.
Вот в таких вот мыслях доехал я до границы, точнее, была ночь, и границу я бы не заметил, но поезд остановили, и в вагон влезла толпа людей в камуфляже - началась какая-то суета, стали слышны какие-то переговоры по рации на азербайджанском языке (судя по всему) и по сотовому. Мой телефон заблаговременно был подключен к международному роумингу.
Баку. Великолепие без прикрас
И вот уже мы на Бакинском железнодорожном вокзале. Первое, что бросается в глаза в предрассветных сумерках, - огромный, освещенный лучом прожектора портрет Гейдара Алиева. Сам вокзал - грандиозное красивое сооружение в монументальном классическом стиле - с колоннами.
Сойдя с электрички, я пошел к метро - станции с непонятным для меня названием «28 мая» (дата провозглашения независимости Азербайджана от царской России в 1918 году).
Публика у станции метро сразу меня смутила - интеллигентные мужчины в костюмах и галстуках, по-московски или питерски - кому где ближе - модно и комфортно одетая молодежь (в Дагестане могут одеться хиппово, просто могут нарядиться богато, но вот так, как в Баку, одетых встретишь мало). Вот появился типичный молодой бакинец, Марат, двадцатипятилетний работник некой культурной организации, к которому, собственно говоря, я в гости и ехал. Мы отправились к нему домой, а к полудню, отдохнув с дороги, вышли посмотреть город.
Первое, что бросилось в глаза, - потрясающе красивые эскалаторы в подземных переходах.
В Махачкале, говорят, когда-то был один подземный переход, но что он из себя представляет и где находится - судить не берусь. Скорее всего, его больше нет.
Не хочу больше сравнивать Баку с Махачкалой - масштабы разные, к тому же это столица богатой нефтью республики, поэтому буду патриотом - по мере возможности.
Улицы в Баку - широкие проспекты, с пальмами и красивыми фонтанами, с прозрачными пассажирскими остановками, с ультрасовременными стеклянными небоскребами - это и не Москва, но еще и не Дубаи.
Огромные торговые центры и магазины со стеклянными лифтами, бутики - светский капиталистический город. Везде чистота. Везде - на больших центральных проспектах - изображения Гейдара Алиева. Но они как-то вписываются в радующую глаз красоту города.
Общественный транспорт - микроавтобусы «мерседес» и большие автобусы туристического типа (потомки «Икарусов»). Стоит проезд по городу всего 8 рублей (на наши деньги!) Случайно наткнулись на офис правящей партии. Я даже не запомнил, как она называется. Мне указал на него Марат, сам бы никогда не заметил - скромное трехэтажное здание с небольшим по размеру портретом Гейдара Алиева над входом.
Вход в музей старого города стоит 2 маната (около 80 рублей). Мы осмотрели некие похожие на нашу Дербентскую крепость укрепления: подземные бани, внутренние покои дворца Ширван-шаха, Девичью башню.
Но подробно описывать все эти туристические изюминки города нет смысла. По-существу, это обычное место выуживания денег с туристов - на каждом шагу продаются дорогущие буклеты и магниты с различной символикой Баку, плакаты и сувениры.
На вершине Девичьей башни - одни иностранцы. Все активно фотографировались.
Далее мы отправились в знаменитый Музей ковров - около 20 залов с великолепными шедеврами ковроткачества - правда, за фотографирование в нем стали требовать немалую сумму. Я не заплатил, но сумел-таки сделать пару снимков украдкой.
Музеи в городе в хорошем состоянии - Эрмитаж и ГИМ, конечно, покруче будут, но зачем все сравнивать?
В одном здании с Музеем ковров располагался Музей независимости Азербайджана. Здесь было много информации о событиях 1990-го года и армяно-азербайджанской войне.
Вообще, за два дня в городе я не раз сталкивался с отголосками той войны. Судить о ней не берусь, однако читал свидетельства о чрезмерном применении силы советскими войсками в Баку в январе 1990-го и о массовом бегстве армянского населения. С другой стороны, фактом остается и то, что Карабах находится под контролем Армении.
С последней граница, кстати говоря, закрыта на замок - сплошная колючая проволока и минные поля - и периодически на ней случаются перестрелки. Служба на этом участке азербайджанской границы, как рассказал Марат, удел выходцев из самых бедных слоев населения, а служат в азербайджанской армии полтора года. Новобранцы побогаче охраняют границу с Россией, Турцией или Ираном. Там наверняка некоторые из них становятся еще богаче…
Земляки
После музея мы зашли в чайную, и тут Марат стал мне говорить, что все великолепие Баку блекнет, стоит мне отъехать вглубь республики, что там откроется взору картина не очень благовидная.
Быть может, поэтому в России больше миллиона азербайджанцев и еще больше приезжают на заработки.
Я ответил, что и у нас в Дагестане жизнь не сахар, особенно в горных районах. Ни газа, ни дорог, ни… Тут в наш разговор вмешался один мужчина - он сидел за моей спиной.
Оказалось, дагестанец - бизнесмен. Он сидел со своим другом за соседним столиком и внимательно слушал, что я говорил. Его замечание сводилось к тому, что в Дагестане все не так плохо. И в горах тоже неплохо, просто некоторые чиновники живут на откатах от дезинформации о ситуации в республике. Любое небольшое наводнение - в Москву уже сообщается о страшном разгуле стихии. Так и живут эти товарищи-дезинформаторы на откатах. Обсуждать ситуацию в Дагестане времени не было, и мы решили попрощаться с нашим неожиданным собеседником. Мой щедрый земляк не позволил нам расплатиться.
Приятно все-таки встретить дагестанца, где бы ни произошла эта встреча.
Гуляя по городу, зашли в книжный магазин - книги на русском в Баку дорогие.
Купил карту города - там надписи на английском и турецком. Русскоязычной карты в магазине не оказалось…
Баку. Деловой и культурный
Баку - это, прежде всего, деловой город. Везде офисы банков, нефтяных и строительных компаний, крутые отели - Азербайджан стремительно становится туристическим центром.
Выделяются и прекрасные здания кукольного театра, Академии наук Азербайджана и других научных и культурных («бюджетных») учреждений, в фасадном великолепии они не уступают офисам. По телевизору слышал, что в одном из бакинских театров играет актер, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса. Он единственный в мире исполнитель роли шекспировского короля Лира в том возрасте, в каком он описан в пьесе, - 83 года. К сожалению, в мои планы посещение бакинских театров не входило, а то бы я непременно отправился на этот спектакль - посмотреть на этого старца.
И вот мы сели в тенечке возле позолоченного фонтана на площади у памятника Гейдару Алиеву (памятник Ленина в Баку демонтировали), и я стал читать местную русскоязычную газету. Их в Баку выходит несколько - есть пророссийские, есть и антироссийские. Читал я, как ни странно, антироссийскую газету «Зеркало». О содержании - дабы мой текст не был съеден цензурой - говорить подробно не буду. На главной странице заголовок был смешной: «Режим Путина - Медведева - агония!» - и все остальное в таком же духе, примерно также писала газета «Правда» о «загнивающем Западе» лет 25 назад. Сплошь восхваление Саакашвили и ругань Кремля - в сравнении с этой азербайджанской газетой «Новая газета» вместе с «Эхо Москвы» - просто официозные великодержавные пророссийские СМИ. Можно даже добавить - пропутинские!
Читал и более-менее объективную газету, в ней смутило интервью некого азербайджанского спортсмена: он радовался своей победе в Ереване - что победил «во вражеской стране». Так и было написано.
«Бакинская мася»
После чтения мы встретились со знакомой Марата (замечу, имя его я слегка подкорректировал, чтоб до него не добрались патриоты Азербайджана) - эпатажной модной девушкой. Таких называют «бакинскими масями». Она знает несколько иностранных языков, работает в престижной компании, очень много получает и любит гулять со своей собачкой (породу я не запомнил).
Она повела нас на набережную Баку - Нефтяной проспект. Там мы погуляли вчетвером по красивой дамбе. Увидел родное Каспийское море (замечу, в Баку возле него слегка пахнет нефтью).
С такой девушкой общаться было тяжеловато - мое приглашение посетить Махачкалу и Дагестан она восприняла как шутку. Она неоднократно бывала в Италии, Турции и т. д. и ехать в неспокойную российскую провинцию в ее планы не входило. Вдруг ей позвонила ее подружка - «Масю» звали на какую-то вечеринку. Так и не досказав нам в своем переложении историю девушки, заключенной в Девичью башню, она убежала. «Хороша Мася, да не наша» - или просто nice girl - я, признаюсь, был в шаге, чтоб потерять от нее голову…
Мы с Маратом по той же набережной дошли до здания парламента Азербайджана - ни ограды, ни обилия людей в камуфляже, масках, с автоматами и бронежилетах мы не заметили. Лишь одна полицейская машина у входа и полицейские в синих рубашках.
Дошли мы и до администрации президента Азербайджана - опять же: никаких заборов, обычное здание, один полицейский стоит рядом и машет рукой - фотографировать запрещено, и только.
Баку. Аллея шахидов
Садимся на фуникулер и поднимаемся в Нагорный парк.
Нагорный парк - это, если выражаться политкорректно, грандиозный мемориал разным участникам бурных исторических процессов, происходивших в Азербайджане в разные периоды истории.
Первое, что я увидел наверху, - большое кладбище павшим в армяно-азербайджанской войне восьмидесятых-девяностых, чуть поодаль - могилы погибших в бакинских событиях 1990 года.
Далее - и это меня удивило - увидел мусульманские надгробия турецких солдат, погибших здесь, защищая Азербайджан от войск Антанты в период Первой мировой и гражданской. Тогда - после революции в Петрограде - была сформирована Кавказская исламская армия, состоявшая из турецких регулярных частей и азербайджанских новобранцев.
Рядом мемориал английским солдатам, воевавшим тогда в Азербайджане с турками.
Посмотрев с панорамной площадки у Нагорного парка на вечерний Баку и здание Милли Меджлиса - парламента Азербайджана - мы отправились к Марату. Конечно, я бы еще остался немного, но у меня сели батарейки в фотоаппарате, а Баку - это город-мечта для фотографа.
Ночью из открытого окна ветер приносил в квартиру Марата запах нефти. За окном - а жил Марат в обычной пятиэтажной бакинской «хрущевке» - доносились голоса сидящих во дворе допоздна соседей. Двор этот, кстати говоря, как и у нас, в Махачкале, был застроен и уплотнен по полной программе всякими магазинами, гаражами и прочими непонятными постройками. Это понятно, ведь мой друг живет в центре Баку, рядом с проспектом Гейдара Алиева.
Азербайджан для нас уже заграница…
На следующее утро Марат решил свозить меня на пригородный пляж Бильге, в 30-ти километрах от Баку.
Ехали мы туда от конечной станции метро на маршрутке по прекрасной трассе, по пути наблюдая фантастические виды - сотни нефтяных вышек Апшеронского полуострова - богатство Азербайджана, они работали непрерывно. Также по всему пути я видел красивые прозрачные остановки, красивые полицейские машины - синие «фиаты». Ни в самом городе, ни на пригородной трассе - нигде мы ни разу не попали в пробки.
Пригородный бесплатный пляж - идеальная чистота, десятки зонтиков из веток, красивая деревянная дамба, почти на пятьсот метров уходящая в море, и на ее конце - кафе, большая парковка, а рядом - огромные новые корпуса кардиологического санатория.
Видно, что тут государство серьезно развивает туризм и стремится привлечь отдыхающих.
Однако полным диссонансом в этой идиллической картине был обычный жилой дом метрах в пятистах от пляжа - осыпавшаяся штукатурка, куча сушащегося белья. Марат объяснил, что это далекая окраина Баку, и тут живут только люди бедные, как в каком-нибудь непрестижном махачкалинском поселке.
Социальный контраст есть - если в центре встречаются сплошь иномарки, то на окраинах люди ездят на советских «шестерках», а вот «лад-приор» и «калин» практически не видно - азербайджанцы выбирают иномарки и к ВАЗовским новинкам интереса не проявляют.
Вернувшись с пляжа, снова стали гулять по городу. Российские поп-исполнители в Баку - желанные гости, но цены на их концерты тут заоблачные - 2-3 тысячи на наши рубли за билет на среднюю группу или исполнителя из числа бывших питомцев «Фабрики звезд». Более именитые еще больше загребают.
Азербайджан - подчеркнуто светское государство. Азербайджано-турецкие и азербайджано-американские отношения развиваются гораздо интенсивнее, чем, к примеру, сотрудничество с Ираном. В Баку встречаются, конечно, девушки, одетые в мусульманскую одежду, и ребята - но в общей массе молодежи их процент невелик.
В то же время в Азербайджане нет видимых следов межконфессиональной напряженности.
Влияние России и тем более Дагестана визуально сводится к нулю, хотя российские рубли тут весьма желанны и все знают их курс обмена.
Драматическое возвращение домой. Без эпилога
Опустим остальные мои прогулки по Баку. Вот настало время прощания с Маратом.
Прощались мы на Бакинском автовокзале - новом огромном транспортном узле, совмещенном с торговым центром - к слову сказать, одежда в Баку стоит очень дешево, и притом качественная одежда.
Я поблагодарил Марата за гостеприимство и в который уже раз повторил желание видеть его в Дагестане в качестве гостя, на что он ответил в очередной раз уклончиво: «Не обещаю, но все равно благодарю».
Я сел в маршрутку до границы с Россией. Дорога домой оказалась драматичной.
Маршрутка на Яламы-границу приехала около девяти вечера. В дороге практически не удалось посмотреть ничего: шофер попался «Шумахер» - гнал вовсю.
На границе я зашел в КПП - там меня встретил некий служитель закона - до сих пор не пойму таможенник это был или кто - и попросил 100 рублей. Я смутился. Тогда он попросил показать оставшуюся на руках азербайджанскую наличность - ее он мне обменял в итоге по очень выгодному для себя, естественно, курсу. Никаких деклараций при этом, конечно не заполнял. То есть я спокойно мог пронести через границу килограмм чего-нибудь запрещенного - никто мою сумку не смотрел.
Пограничный пост представлял собой огромное скопление автотранспорта: десятки КамАзов, автобусов и легковушек, работающие двигатели - дышать было нечем.
Потом, в почти полной темноте, я шел пешком по мосту через Самур. Тут меня встретили российские пограничники - привет, земля! Они объяснили, что я вышел не у того перехода - пеший переход был ниже по реке, и мне пришлось сесть в проезжавшую границу машину с дагестанцами. Один из них, правда, уговаривал взять какую-то сумку со своим грузом, потому что я был с легкой сумкой, - я отказался.
На российской стороне на таможне начался сумасшедший дождь - потом СМИ будут вещать об очередном стихийном бедствии и потоплении Дербента и т. д. Никакого осмотра не было, только снова глупый вопрос на засыпку: «Вы родились в...» - и был назван год неправильно. Я ответил: «Нет, вы ошибаетесь», - и назвал год своего рождения. Дождь превратился в ураган, ничего не оставалось, как ловить таксиста. Он довез меня до Дербента вместе с азербайджанцем Аликом.
В Дербенте, выйдя из машины, я чуть не утонул в мутной жиже - шел сильный ливень, в городе вырубилось электричество и сотовая связь. Помог Алик - пассажир такси, с которым я ехал (он снимал комнату в Дербенте и работал там же на стройке) - пригласил меня к себе переночевать.
Отказываться, когда стоишь по колено в холодной воде, было бы не умно.
У Алика переночевал без проблем. Я спросил его, почему он едет работать в Дагестан, когда в Баку такое великолепие. Он не ответил прямо - стал говорить, что просто там дорого жить, а в Дагестане ему уже привычнее.
Утром Алик проводил меня до автостанции.
Так закончилось мое путешествие. Уверен - не последнее...
источник
как же мне понравилось смотреть и читать комменты к фоткам.Очень было интересно.
за новую инфу!! обожаю тут прогуливаться)
